↑ Начало истории
Принёс домой, раздобыл пару пластов. Включил, игла заскользила по дорожке, в наушниках раздался характерный лёгкий треск. Таааак, отстроим-ка мы скорость. Что такое? То медленнее, то быстрее. Ладно. Более-менее нарулили, теперь громкость. Ах ёлки, потенциометры имеют в некоторых местах обрыв! На полной громкости есть фон. Да ещё и лак на корпусе пожелтел, и он теперь не совсем серебристого цвета. Конечно, можно было купить другой аппарат. Но тут я вспомнил фразу с датагорской статьи о твике усилителя Вега-122: «инженер, который не может починить неисправную Вегу, таковым, в общем-то, и не является». У меня хоть и другая специальность, никак не связанная с электроникой, но всё же мысль «вызов принят, я таки сделаю эту капризную барышню» засела в голове крепко.
Похожие схемы
Плата вертушки выглядит значительно современнее, хотя и используется часть комплектухи производства Советского Союза. Да, даже в статье про виниловый проигрыватель мне не удалось сдержать в себе айтишника. Однако существует масса любителей, которые и сегодня хотели бы скачать принципиальную электрическую схему Ишим Мультиметр DT серия мультиметров пользуется наиболее широкой популярностью среди любителей радиотехники, и тому есть ряд причин: Относительная дешевизна прибора; Полностью цифровое устройство; Достаточные диапазоны измерений. И это не мудрено: помимо, собственно проигрывания пластинок, это устройство могло записывать музыку с пластинок на магнитофон, а также писать звук с внешнего подключаемого микрофона. Основные из них, это: Входные части ввод питания, источник входящего сигнала, и т. Прибор Алмаг Одним из показательных примеров принципиальной электрической схемы является прибор АЛМАГ — аппарат для сеансов магнитотерапии. Даже после устранения текущей проблемы замены электролитов в УК? Для Хабра я даже ролик снял, только вы особо не получите удовольствия от прослушивания пластинки, ибо микрофоны на камере — говно. Основные из них, это: Входные части ввод питания, источник входящего сигнала, и т.
История файла
Вершина треугольника всегда показывает направление тока при открытом диоде, то есть от плюса к минусу: Биполярный транзистор на схемах имеет такой вид: где вывод с изображением стрелки является эмиттером, основание — базой, а третий вывод — коллектором. Всё сделано на фотоэлементах! Но мне так никто и не сказал — реально это или нет. Ремонт и доработка в домашних условиях. Даже после устранения текущей проблемы замены электролитов в УК?
Наносятся лишь их контакты и цепи, соединяющие элементную базу в единый прибор. Конденсатор, или иначе — емкость, обозначается двумя вертикальными одинаковыми по длине линиями. Чем толще линия — тем сильнее ток, проходящий по этому участку цепи.
Вот чертеж данного устройства: Как видно, основные элементы таковы: Генератор импульсного тока; Кабель, соединяющий генератор с излучателями; Выпрямитель ВСА 5К Данный прибор используется в качестве выпрямителя переменного тока, и может применяться для зарядки аккумуляторов, или же, как источник выпрямленного электрического тока. Первый шаг — заменить все электролиты. Счётчик оборотов отремонтирован и настроен, пора собрать проигрыватель и запустить его! Электрофон 1980 года выпуска «Вега-108 С» — отличный усилитель
↑ Оживляем ЭПУ
↑ Двигатель
Снимаем опорный диск, пассик, крыльчатку и нажимаем на «пуск». Двигатель громко верещит? Не повезло, его место в мусорке, ищем донора для трансплантации. Просто рычит? Отлично, пациент будет жить. Отпаиваем провода, идущие к двигателю от контактной планки. Прошу прощения, данный процесс не сфотографировал, уж больно увлёкся. Делаем пометку на корпусе и крышке (их нужно будет совместить), и скальпелем или плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку
Важно соблюдать осторожность, ибо отвёртка может соскочить и поранить. На крышке двигателя есть латунные щётки, которые нужно немного подогнуть в сторону (1 мм более чем достаточно), чтобы они уже скользили по контактам токосьёмника в другом месте
Между самими контактами могут быть заусеницы, которые нужно удалить иглой-цыганкой. Подшипники нужно щедро смазать силиконовой смазкой, можно и веретёнкой. Теперь можно и собирать обратно, крышку можно запрессовать с помощью столярных струбцин. Ставим двигатель на место. Включаем.
Если рычит, то в щельку между валом и корпусом можно капнуть силиконового масла. Его же пару капель нужно для смазки шахты шпинделя. Сам шпиндель нужно очистить от старой смазки при помощи спирта и ткани.
↑ Пассик
Далее снимаем пассик, меряем его длину в сложенном состоянии. У меня была 235 мм, а, значит, его место на помойке. Длина нового 220 мм.
↑ Фоторезистор
Проверяем фоторезистор. Сопротивление засвеченного должно быть около 2 килоом. Больше? В ведро его, ставим новый. Я поставил ФПФ-7А.
Остальные доработки системы управлением ЭПУ показаны на схеме: вместо однополупериодного выпрямителя стоит диодный мост (любой на 400В, 1А), С9 зашунтирован «плёнкой» на 0.22мк, вместо R15 стоит теперь стабилизатор 7810, прикрученный к шасси через слюдяную прокладку на место стабилитрона D5. ВЧ диоды лучше заменить на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).
Лампочка Z2 меняется на красный светодиод с токоограничивающим резистором. (см.схему) Т4 посажен теперь на небольшой радиатор, а С1 сменён на плёночный на напряжение 400 В (на 10 кВ в магазине на нашли, хи-хи).
ЭПУ собиралось и проверялось после каждого этапа доработки, и после проделанных процедур по профилактике и доработке питания скорость больше не плавает; более того, её не надо теперь на моей Веге выставлять при каждом включении заново. Список деталей: Диодный мост 400В 1А — 1шт, Конденсатор 0.22mFx63V — 1шт, Конденсатор 2.2mfx63V — 1шт, Стабилизатор 7810 — 1шт, Диоды 1N4148 (КД522) — 4шт.
↑ Стробоскоп
Ещё одна неприятность ЭПУ — неяркая лампа стробоскопа, что затрудняет регулировку скорости по меткам при ярком освещении или днём. Для этого я снял крышку сробоскопа, вытряхнул родные его кишки, спаял навесом диодный мост, к выходу которого подключен синий светодиод. Мост подключается к вторичке, питающей ЭПУ через резистор 3.3k, 1Вт.
Список деталей: R1 — 3,3k, 1Вт — 1шт, VDS1 — 1N4007 — 4шт HL1 — 5 мм сверхъяркий светодиод любого цвета по вкусу.
Ёмкости стоят высокого качества, по утверждению мастеров-ремонтников ещё ни разу не встречались высохшие, то есть менять их нет смысла. Хотя я свои некоторые поменял. Переменник P5, возможно, нужно будет поменять на новый, подстроечные резисторы P1, P2 могли окислиться, поэтому, проверяем их, и, если надо, меняем. Мои были в полном порядке. Собираем вертушку, нажимаем «Пуск». Секунд 10 скорость может плавать — в инструкции вообще указывается необходимость 5 минутного прогрева — потом приходит в норму. Маньяки могут поставить тяжёлый опорный диск от Unitra G-602 (Вега 106, 108), но особых изменений в работе ЭПУ я не заметил.
↑ Тонарм
Проводку в тонарме я заменил на обычный советский монтажный провод сечением 0.07 мм кв. во фторопластовой изоляции. Для этого пришлось снимать трубку тонарма (зато подшипники можно смазать). Самое сложное — вытащить конец провода с маленького отверстия на конце трубки. Для удобства воспользовался согнутой булавкой. Провода припаяны на контактную площадку, что и прежде. Экранированный кабеля, идущие от неё до платы ЭПУ в мусорник, тянул только «землю». К колодке припаян экранированный кабель, идущий сразу на корректор. Таким образом, были убраны из тракта mute-ключи, гадящие звук. «Цветная маркировка» проводов была сделана обрезками изоляции с разных цветных проводов. Тут всё. Двигаемся далее.
↑ Наводим красоту в экстерьере
Сначала хотел просто корпус оклеить самоклеющейся плёнкой, но, умея работать с деревом, так поступить было бы непростительно. Снимаю ЭПУ, корпус, с него снимаю ножки. Ради интереса чуть пошкрябал циклей. Под пятью слоями лака/краски/лака/краски/лака (ну и воняет) скрывается обычная берёзовая фанера. Торцы оклеены шпоном бука. Можно было это дело просто отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком. Но шпон бука отслоился уже снизу. Нет, делать — так делать. Был нарезан шпон дуба из старой доски. Толщина — 3.5 мм «грязная». После шлифовки будет 2.5-3мм. Бук отлетал сам от прикосновения стамеской. Фрезером с верха корпуса снял 2 мм.
Шпон клеился клеем ПВА, каждый кусок зажимался струбцинами через брусок. Клеилось в такой последовательности: верхние грани, примыкающие к бокам ЭПУ, далее грань под блоком управления, боковые грани и передняя грань. Перед поклейкой каждой следующей нужно было срезать лишнее предыдущей. Дуб — хрупкая древесина и колется просто на «ура». Поэтому я оставлял «лишнее» на 1 мм и просто его «сгрызал» шкуркой, что дало красивые и гладкие торцы.
После того, как все грани были оклеены, я корпус отшлифовал наждачной бумагой № 150 и № 320, тонировал морилкой «под вишню» и покрыл лаком для кисти на водной основе. Уж не хотелось разводить вонь в квартире. Перед лакировкой древесина морилась и шлифовалась несколько раз, т. к. морилка приподымает волокна древесины. После аппарат был собран в обычной последовательности.
↑ Замена головки звукоснимателя
В штатном варианте стоит MF-100. Отзывы о ней не очень. Поэтому лучше сменить сразу. У меня уже стояла ГЗМ-105МД, как говорилось ранее. Но её сменил на звукосниматель Audio Technica AT95E. Современные головки лёгкие, поэтому надо или утяжелять шелл (как сделал я), чтобы выставить необходимую прижимную силу (для данной головки 1.5-2.4г), или лепить туда другой шелл. Я утяжелил с помощью 2 тонких пластиковых полосок, приклеенных цианоакрилатом. В прошлой жизни это была карточка какая-то.
Далее нужно выставить прижимную силу. Для этого включил микролифт, крутил противовес до тех пор, пока тонарм не стал параллельно столу ЭПУ (если смотреть сбоку). Пластиковую шкалу повернул нолём вверх. Кручу до 1.7г.
Ставим по шаблону. Их можно скачать в Сети или начертить самому. Я скачал свой в Сети, но, увы, ссылку не нашёл. А жаль.
Винилкорректор.
В данном электрофоне применен простой винилкорректор, представляющий из себя двухкаскадный усилитель, охваченный частотно зависимой обратной связью. На выходе стоит рокот фильтр, который должен срезать самые низкие – инфра низкие частоты (от покоробленных пластинок).
Ждать какого то HI-END-а от столь простой схемы не приходится. Однако кое что, сделать все же можно. Измерения показали, что АЧХ заметно отличается от кривой RIAA,а рокот-фильтр начинает резать АЧХ примерно с 70 гц., съедая самые сочные «низы». Для исправления ситуации, я параллельно С7 и С8 припаял конденсаторы по 3300 пф., в рокот фильтре — С9, С11, С10, и С12 поменял на 0.15мкф. Чтобы снизить нелинейные искажения нужно увеличить усиление при разомкнутой ООС. Для этого во второй каскад усилителя (VT3, VT4) вместо КТ361 ставим транзистор с гораздо большим К ус. типа КТ3107 (К, Л). Получается заметно большее входное сопротивление второго каскада, а значит большее усиление первого. Реальный рост усиления составляет около 2 раз. При замкнутой ООС усиление корректора, понятно, останется прежним. Но будет больше глубина ООС в 2 раза, во столько же снизится нелинейность. Еще нужно в разрыв цепи питания вставить резистор 100 ом для снижения уровня фона. Для коррекции АЧХ в области высоких частот в подобных винилкорректорах используется резонансный контур, состоящий из индуктивности головки и входной емкости. Поскольку родные головки типа MF100 обладают высокой индуктивностью, дополнительного входного конденсатора на схеме нет. Видимо хватает емкости проводов и входной емкости транзистора. У меня работает магнитная головка с гораздо меньшей индуктивностью, по этому я добавил параллельно головке конденсатор 390пф. Обычно производитель указывает рекомендуемую входную емкость для конкретной головки. В идеале после всех настроек хорошо бы проверить результат с использованием измерительной пластинки и милливольтметра. Далее – усилитель мощности.
↑ Усилитель-корректор
Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за??? Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это. Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!
Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно. Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.
Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы. Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.
История файла
Особенно заметен резистор в левом нижнем углу. Совмещенные Совмещенным способом рисуют схемы больших приборов, элементная база которых изображается в виде отдельных блоков. Надо отметить, что такая система считывания количества оборотов используется до сих пор. Для более детального объяснения допускается нумерация строк в таком чертеже при помощи арабских цифр, со сноской и расшифровкой каждой строчки. Ремонт и доработка в домашних условиях.
В таком случае рекомендуется использовать строчный способ нанесения: все элементы, входящие в одну цепь, изображаются в одну строку один за одним, по горизонтали , а разные цепи — в разных строках. Пришлось менять сдохшие, поменял сразу для левого и правого каналов платы усилителей для обоих каналов разделены, обе платы идентичны. Диод на изображениях выполняется в виде треугольника, упирающегося вершиной в вертикальную черту. Ремонт и доработка в домашних условиях.
↑ Блок питания
Мизерные ёмкости время не пощадило, как итог — фон. Было решено сделать новый БП. Схема проста и пояснений не требует. Выпрямитель собран на ультрафастах UF4007, зашунтированных конденсаторами 0.033 мкф для подавления вч-помех. Далее сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения, выполненный на нерегулируемых стабилизаторах 7815, 7915.
Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм. Детали БП: VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт VR1 — 7815 — 1шт VR2 — 7915 — 1шт R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт
